Contenu
- McQueen a quitté le lycée pour travailler dans la mode
- Son pantalon "bumster" a valu à McQueen son premier goût de reconnaissance
- McQueen avait envie d'aider les gens
- Il était notoirement privé
«Vous devez connaître les règles pour les enfreindre. C’est la raison pour laquelle je suis ici, démolir les règles tout en conservant la tradition », a déclaré le designer Alexander McQueen pour son approche de la mode.
Presque dix ans après sa mort en 2010, à l'âge de 40 ans, McQueen a toujours contribué au monde de la mode, qu'il s'agisse d'utiliser ou de renverser des techniques de confection traditionnelles pour mettre en scène des présentations live provocantes et révolutionnaires, qui continue de créer une ombre longue et influente.
La période écoulée comprenait des expositions rétrospectives au Metropolitan Museum of Art de New York et au Victoria & Albert Museum de Londres, deux manifestations qui ont attiré des foules record. le succès continu du label McQueen sous la main ferme de la directrice créative Sarah Burton (qui a travaillé aux côtés de McQueen lorsqu'il était à la barre); et maintenant un film simplement intitulé McQueen.
En tant que designer, McQueen a été félicité pour non seulement la production de vêtements magnifiques et dramatiques, mais également pour leur donner un sentiment de puissance et de force. "Il essayait de donner aux femmes une sorte d'armure parce que ses femmes proches n'avaient pas eu une vie particulièrement facile", a déclaré Marion Hume, journaliste internationale de mode et rédactrice de mode à Londres. Australian Financial Review Magazine. «Ses créations étaient assez dures, et elles pourraient être brutales et pointues. C'était une sorte de protection.
McQueen a quitté le lycée pour travailler dans la mode
Lee Alexander McQueen est né le 17 mars 1969 dans une famille ouvrière vivant dans des logements sociaux dans le quartier de Lewisham à Londres. Son père, Ronald, était chauffeur de taxi et sa mère, Joyce, enseignait les sciences sociales. McQueen a abandonné l’école pour commencer un apprentissage chez Saville Row à Londres, le bastion de vêtements sur mesure pour les gentlemen britanniques. Après des séjours chez Anderson & Shephard, puis Gieves & Hawkes, McQueen a travaillé avec des concepteurs de costumes avant de s'installer brièvement à Milan, où il a travaillé comme assistant de conception chez Romeo Gigli.
Peu de temps après son retour à Londres, il s'inscrivit au Central Saint Martins College où il obtint sa maîtrise en design de mode en 1992. La collection qu'il réalisa comme projet culminant de son diplôme fut inspirée par Jack the Ripper et achetée intégralement par le styliste londonien. et excentrique Isabella Blow. Elle est devenue une amie de longue date de McQueen et l’un des plus grands champions de son travail.
McQueen pourrait concevoir de la vue de côté. «De cette façon, je reçois le pire angle du corps», a-t-il déclaré. «Vous avez toutes les bosses et les bosses, le coude en S du dos, le derrière. De cette façon, je reçois une coupe, une taille et une silhouette qui s’appliquent tout autour du corps. »
Son pantalon "bumster" a valu à McQueen son premier goût de reconnaissance
Peu de temps après le lancement de sa marque éponyme, il a remporté un énorme succès avec l'introduction de son pantalon "bumster", appelé ainsi pour la taille extrêmement basse qui a allongé le torse, donnant au porteur une silhouette plus longue. McQueen a été nommé au premier poste de création au sein de la célèbre maison de haute couture Givenchy, à peine quatre ans hors de l'école de design. Le label français emblématique était la propriété du conglomérat de la mode LVMH et McQueen a accepté la nomination à contrecœur, décrivant son séjour là-bas (1996-2001) comme une contrainte créative. Selon le livre d’exposition du musée «Savage Beauty», sa position sur Givenchy s’est adoucie au fil du temps. Le créateur a ensuite rappelé que son travail dans l’atelier était «fondamental pour ma carrière… parce que j’étais tailleur, je ne comprenais pas totalement la douceur ou légèreté. J'ai appris la légèreté à Givenchy. J'étais tailleur à Saville Row. À Givenchy, j'ai appris à me ramollir. Pour moi, c'était une éducation. "
L’éducation, en particulier pour ceux qui, comme lui, viennent de milieux défavorisés, est devenue une force motrice du designer. En 2007, McQueen a créé la fiducie de bienfaisance Sarabande. Nommée d'après sa collection printemps-été 2007, la fondation offre des bourses aux étudiants de deuxième et troisième cycles et abrite 12 ateliers d'artistes au siège (ouvert en 2015) dans d'anciennes écuries de l'époque victorienne dans le quartier londonien de Haggerston, à East End.
McQueen avait envie d'aider les gens
C’est Sarabande, à côté de son label éponyme, qui constitue son plus grand héritage, dit Hume. «Il a commencé quand il était en vie, ce qui est très inhabituel mais très significatif parce qu'il l'a encadrée.» Il souhaitait «aider les personnes issues de milieux également défavorisés et dotées d'une créativité énorme. Pour les aider à sortir de cela et dans un avenir créatif. »Hume décrit les bourses comme l’une des offres les plus« généreuses »et le soutien de la fondation se poursuit après l’obtention du diplôme, alors que les chercheurs se voient offrir un studio pendant 12 mois pour poursuivre leur développer leurs relations avec les professionnels de l'industrie.
"La genèse de toutes les réalisations de Lee était son approche ouverte pour absorber diverses influences créatives et les appliquer de manière nouvelle et excitante", lit-on dans le communiqué. «C’est cette ouverture, ce courage et ce sens de la collaboration interdisciplinaire que Sarabande cherche à inspirer aux générations futures de créatifs.»
La méthode de travail collaborative de McQueen a été l’élan qui a motivé ses présentations extraordinaires sur la piste, précurseurs des extravagances de la mode en direct à gros budget d’aujourd’hui. «Ces spectacles étaient au-dessus de tout», dit Hume, qui a assisté à la majorité des présentations de McQueen. «C’étaient les bourreaux et les torses ensanglantés enveloppés dans du Saran, l’un recouvert de cubes avec de la neige qui tombait, et nous n’avions jamais rien vu de tel. Il y avait un facteur de choc qu'il a mis dans ses spectacles et a attiré l'attention de tout le monde. Il y avait cette énorme imagination mais aussi une collaboration fantastique. Il était rare en ce qu'il a toujours reconnu ses collaborateurs. Il n'a jamais prétendu qu'il faisait tout lui-même.
«Nous avons toujours des spectacles extraordinaires, mais il y avait une sorte de rage artistique pure avec McQueen que vous n'allez pas chercher, par exemple Chanel,» ajoute Hume. «Il a fait réfléchir les gens au-delà des vêtements. C'était toujours vraiment à la limite d'être offensant. Je pense qu’il n’aurait rien aimé de plus que si nous partions tous ensemble. Il aurait pensé que c'était génial, mais bien sûr, nous n'allons pas le faire. "
McQueen, le documentaire, est davantage axé sur l’homme qui se trouve derrière l’étiquette que ses créations vestimentaires exemplaires et ses défilés de mode. «Nous ne voulions pas faire de film sur la mode. Nous avons fait un film sur un homme extraordinaire qui travaillait dans la mode », a déclaré le co-réalisateur Ian Bonhôte à Vogue.com après la projection du Tribeca Film Festival.
Il était notoirement privé
Alors qu'il appréciait ses collaborateurs au plus haut niveau, McQueen, notoirement privé, permettait très peu à sa vie personnelle. Loin des projecteurs, il s’appuie sur des proches (sa mère en particulier), des amis tels que Isabella Blow, Annabelle Neilson et Katy England, et pleure l’affection de ses chiens bien-aimés.
Bien que le succès et la richesse aient été abondants au cours de la première décennie du 21e siècle, il ne suffisait pas de bannir le spectre de la mort qui envahissait McQueen. En 2007, il a été profondément touché par le suicide d'un ami proche, Blow. Deux ans plus tard, sa mère est décédée. Un jour avant ses funérailles, le 11 février 2010, McQueen a été retrouvée morte dans son appartement de Mayfair, à Londres. La cause du décès a été déterminée comme un suicide.
À l’époque, Cathy Horyn, alors critique en chef de la mode pour Le New York Times, McQueen a décrit McQueen comme l’une des créatrices les plus compliquées - et des êtres humains - à qui elle avait parlé au cours des années où elle couvrait la mode. «Il n’ya aucun doute sur le talent de McQueen. Saville Row, formé, il pouvait couper les vêtements, faire les patrons, faire le drapé. Il était un grand showman. Mais plus que ses spectacles élaborés, souvent sombres et profondément romantiques, il pourrait vraiment conceptualiser la mode », a déclaré Horyn. «Il s'est rendu compte que la mode ne consistait pas uniquement en de beaux vêtements. Il s'agissait d'idées et d'imagination et d'élargir les limites. "
McQueen, un visionnaire qui a non seulement changé la façon dont la mode a été créée mais également présentée, a dit que la beauté «peut provenir des endroits les plus étranges, même les plus dégoûtants… Ce sont les choses laides que je remarque le plus, parce que d'autres personnes ont tendance à ignorer les choses laides. "